朝のパハルガンンジ。
朝食を例のピカイチのレストランでとり、フマユン廟へ。ムスリム・イスラム様式の初期の傑作だそうで、赤い砂岩と白い大理石の組み合わせが美しい。こ の廟の形式は、後にタージ・マハルの原型になったとか。
これは展示物コーナーにあった上空からの写真。
こちらのご家族はサリーは着ているものの、顔が完全にモンゴロイド。私たちと同じ顔。ネパール人かよほど東の方のインド人かどちらであろう？
廟入り口のドーム。美しいですね。
内部から外を見る。静謐でありました。
フマユン廟脇には、家臣や使用人の廟もあり、これは伝説では皇帝の散髪師の廟だとか。墓守が入り口でうたたね中・・・
敷地は広大なのだが、あとで入り口の説明文をみてオドロイタ。ここが公園のように整備される前は、 周り中びっちりと貧民街であったそうだ。ここの修復プロジェクトは、同時に周囲の住民の雇用を生みだすプロジェクトと連動しているそうである。とはいえ、追い出された後の住民にはきちんとした代替の住居地は提供されたのだろうか。
次に、紀元後1345年に94歳で亡くなったイスラム教スーフィ派の聖者の墓にお参り。入ったところに体を清めるためと思しき池(こういうのもガートと呼ぶのだろうか？)があり、
その脇のトンネルのような参道をくぐって聖者廟へ。参道のの両 脇には巡礼者が横たわったり座ったりして喜捨を請うていた。
トンネル参道を抜けるとモスクとその真ん前に聖者廟があった。なんというか、アラブ辺りの純粋 なイスラム信仰からすると、こういった聖者崇拝はかなりけしからん信仰形態なのではないかと思う。この聖者廟は多分神仏混交みたいな感じで、近所のヒン ドゥー教徒もお参りに来ているのではないかとなんとなく推察する。(←あとで調べたらその通りであった。)
赤い砂岩のモスクの前で、聖者廟は真っ白な大理石で作られていて神々しい。外にかかっている看板や注意書きなどがアラブ文字とヒンドゥー文字が半々ぐらいなのが普通のモスクと違う感じ。土産物屋で売ってる本のほとんどがヒンディー文字。
聖者廟自体には女性は立ち入り禁止で、男性も頭を覆わないと入れない。男たちは赤い薔薇の花びらやお香や香油などを捧げてお祈りをしていた。中に入れない女性たちは聖者廟を取り囲むように座り、なにやらお経のようなものを読み上げていた。コーランではないのではないかと思う。例えて言えば浄土真宗の白骨の御文章みたいなやつなのではないかなー。これも単なる推察。
門前町では祈祷用の薔薇の花びらを売っていた。わたし的には死んだ場所より生ける者たちの信仰の場所の方が面白かったので今回の参拝は満足。簡単な伝記に小冊子を一冊もらって帰ってきた。後で調べたら、インドのスーフィズムにおける三大聖者の一人だそうだ。
ここがムスリムの住む地区であると如実に実感するのが魚屋。ヒンディであればたとえノンベジでも魚は食べんと思う。特に川魚は。
オートでチベットハウスへ。 小さな展覧室があり、ダライラマ亡命時にいっしょに持ち出されたタンカや仏像類が展示されている。タンカは精密で、読めるだけの知識(仏典とかジャータカとか)があればとても面白いのだろうと思う。チベット美術の仏像には正直言うとさして魅かれないのだが、曼荼羅は素晴らしい。宝剣があり、鞘には子供の握りこぶしほどの陸珊瑚がみっつも象嵌されていた。見たこともないような大きさだった。ここの入場券が手漉き紙に版木二色刷り(黒と金)の、素朴ながら大変美しいものであったのであとで画像を載せる。
さて、これで所定の観光も終了である。この重たいセットを持ち歩くのもおしまい。
本日が月曜日で、国立近代美術館と鉄道博物館に行けなかったことだけが心残り。特に鉄道博物館。
再びオートで、クラフト・エンポリウムへ。政府経営のお土産屋で、主に北インドの工芸品を扱っている。私は机の上で使うチーク材に真鍮象嵌の筆箱、夫は細密画のカレンダーを二種買った。小僧はホテルの下のみやげ物屋で、真鍮の秤を買うそうだ。
ホテルに帰り、風呂に入り、余ったルピーをみやげ物屋で使い切った。真鍮の秤、象の象嵌のある小箱、手漉き紙のノート２冊、マサラ入りのチャイリーフ２パック、野趣溢れるビーズの入ったミサンガ10本。雑貨屋でインドのビスケット(←おいしい)、インドの石鹸を何種類か。
タクシーを呼んで空港へ。たいした渋滞もなく到着。インド空港は香港空港並みによくできた美しい空港であった。空港まで40分のタクシー代は300ルピー、HKD50・500円弱。またしてもインドの極端を見る。
キャセイの機内食はまたしてもベジタリアンカレーのみであった。食し、眠り、早朝６時には香港到着。私は帰宅して着替えて出社である。またしてもひとつの旅が終わった。
